自從暖暖出生後，家裡開銷一下子多了不少，又是奶粉又要尿布的，
什麼都要花錢，導致經濟一下子拮据了起來
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
中國時報【報導林哲良】
圖片提供PRADA、BVLGARI精品動輒上千破萬的價格，難免令不少人望之卻步，但若說百元即可以買到BVLGARI、PRADA、ARMANI或CHANEL，怎能叫人不心動？趁著西洋情人節，不妨跟著我們來個紙上巡禮，看看精品跨界演出的巧克力們，感受一下頂尖客層最愛巧克力的魅力。（「精品級的巧克力」請看S2～S3）
PRADA反映義式美學
PRADA在2014年成為義大利近200年甜點老店Pasticceria Marchesi最大股東，正式成為老闆，看中的正是Marchesi那琳瑯滿目的繽紛軟糖、蛋糕與牛角麵包等，但等等，正當大家把目光聚焦絢爛色彩的甜點上時，其實默默在甜點櫃中的巧克力也是不能錯過之選，外型上宛如服飾鏤空浮雕的線條，其實正是延續義大利雕刻輪廓，這也讓巧克力造型顛覆以往的規則方或圓形，宛如藝術品般，配合上彩色包裝，正好呼應著店內清蘋果綠裝潢色調的輕鬆愉悅，也如同巧克力入口後，那種心滿意足。
Armani╱Dolci訂製服般細膩
身為設計大師，Giorgio Armani的美學不僅止於服飾，更早早就延伸到美食與花卉等居家、風尚領域，這也是為何他早在2002年就將版圖拓展到甜點，開設Armani╱Dolci巧克力專賣店。其中，巧克力更是來自於擁有近140歷史的義大利頂級巧克力Vench授權製造與銷售，而特色正在於榛果的挑選與烘焙，再針對不同重量、大小的榛果一一採手工方式填入巧克力之中，因巧克力濃度不同而有所變化，一層一層創造出不同口感。只是這美味到不是處處都有，僅在15個國家、約20間店，幸運的是台灣台中正好有開設了一家，不妨在情人節讓另一半嘗嘗Armani的甜頭吧。
BVLGARI入口即化的珠寶
BVLGARI的彩寶之美眾所皆知，但較少為人所知的是他們的巧克力同樣大有來頭，在品牌於2007年在BVLGARI東京銀座塔中IL Bar開設後，店中就有販售這BVLGARI IL CIOCCOLATO手工巧克力，甚至一路拓展至香港、大陸等地，就能知道品牌對巧克力的自信與反映於實際上的買氣。
但為何這巧克力如此給力？你能想像光是一顆西西里開心果、地中海藏紅花、咖啡、薰衣草等口味的巧克力，都是天天於日本現做，確保品質，每顆需經過6人一組的團隊來超人氣商品製作，層層舖疊上不同口味，Balsamic紅酒醋、芳香的Amaro利口酒、西西里開心果和北義Franciacorta白蘭地，就是要呈現道地義式美味，材料與包裝也是自義大利空運至日本，儘管一顆要價百元，但只花百元就能品嘗到頂級珠寶的滋味，也算是值得。
且品牌在情人節也推出應景「Lui e Lei」（義大利文意旨「給他，也給她」） 巧克力禮盒，採用產量少的克里歐羅Criollo可可豆作原材料，於低於攝氏40度的作業環境進行產製，巧克力上還印有全新SERPENTI圖案，包裝亦是，要讓每段戀情都充滿魅惑。（未成年請勿飲酒）
工商時報【姚舜】
不是所有廚師都想在有「紅色美食聖經」之稱的〈米其林指南〉中摘星！香格里拉台北遠東國際大飯店〈馬可波羅〉義大利餐廳的新任主廚戴比達(Davide Mastrangeli)就不是那麼在意米其林。戴比達很年輕、才26歲，卻已曾在英國米其林3星餐廳〈肥鴨〉(The Fat Duck)，以及倫敦文華東方海德公園酒店的2星餐廳〈Dinner by Heston Blumenthal〉歷練，由於閱練豐富加上「態度」積極且正面，香格里拉集團將他從上海靜安香格里拉大酒店調來台北遠東飯店〈馬可波羅〉義大利餐廳主廚，是〈馬可波羅〉立足市場超過20年至今，最年經的主廚。〈米其林指南〉被公認為餐飲美食界最權威的評鑑，臥底調查的神祕客更將在今年陸續來台評鑑台灣餐廳，戴比達卻不似同儕「積極備戰」，主要原因是他「不想被米其林框住」，所以他強調要「走自己的路」。而戴比達將讓〈馬可波羅〉的菜單菜式創造什麼樣的新「風景」，值得喜歡義大利菜餚的食家饕客觀察、品味。
戴比達「不想拚米其林」，主要原因是他覺得米其林餐廳、尤其是3星餐廳菜單上的菜餚「不真實」。戴比達根據自己待過米其林餐廳歷練的經驗指出，為了符合「摘星標準」，用最好、最昂貴的食材，以繁浩工序、細膩做工烹調料理，同時精雕細琢、組整嚴謹地將菜餚以華美食器呈盤，已是「米其林摘星方程式」。戴比達說，自己不是不懂這道理，而是他不想這麼做。
達比達指出，吹毛求疪的等義字是「浪費」，而各有獨特風味與口感的高檔食材「同烹共燴、共聚一盤」，則讓許多生而優越的食材「在餐盤中彼此搶戲」，弱化了它們的戲份，讓食客沒有辦法專注聚焦的欣賞、品味與領略食材的美好。戴比達說，米其林星光美餚已超越常民生活體驗，所以他不想「把菜做得如此複雜」，更不想「失真」。
「用2或3種食材就做出一道好吃菜餚」，戴比達說自己想傳遞的是簡單的義大利生活飲食美學，食材不必很多，烹調料理工序也不用太複雜，以食材原味結合恰到好處的賦味，同時更重要的是「讓客人第一眼就看出眼前菜餚是什麼」。
愈簡單、愈難做，不用小花小草虛張聲勢，只用數量有限的食材傳遞「有記憶點的味道」，對很多廚師來說，更難。戴比達初來乍到台灣，則藉由精湛藝與精準製醬傳遞「看似簡單，實則不凡」的味覺體驗。
〈鮪魚塔塔〉是很經典的義大利前菜，為省事，有些廚師用攪拌器攪碎魚肉再扣模，戴比達則用刀工將鮪魚肉切成方丁再堆疊，並用檸檬皮屑、青蔥或蒔蘿提味，看似「長得和大家差不多」，風味與口感卻更耐人尋味。
同樣是〈香煎鱈魚〉，戴比達用高湯融入蒙切格起司（Manchego）作醬，並另外在鱈魚排表層塗了一層法國的戎的芥末籽先煎再烤，故風味更濃郁。〈伊比利豬排〉如今在台灣很多餐廳都吃得到了，戴比達作法是將豬排先Sous-vide12小時後，表面煎香上色封住肉汁再進烤箱烤出，讓客人吃出勝過牛排的口感與風味，為豬排賦味的醬汁則是用開心果、榛果、帕瑪森起司和雪莉酒醋與肉汁熬製，香甘濃鮮，真是美味。
戴比達炒製的〈番茄羅勒麻花捲義大利麵〉所用的紅醬，是用新鮮番茄熬製，沒有加太多鹹得膩口的罐頭番茄糊，故不似坊間紅醬顏色血紅且味道像「打色賣鹽的」，而是番茄炒過艷橙色，且嘗得出自然酸味，用了羅勒和馬芝瑞拉起司提味，口道更香且口感更稠。
戴比達為〈馬可波羅〉開出的新菜單，味道體系其實已「不只義大利」，戴比達是以「大義大利」概念將義國周邊類近國家菜系風味跨界整合融入菜單，所以客人嘗得到義大利、西班牙、南法、希臘，以及戴比達最喜歡的地中海風味菜餚。
另外，戴比達也將樣貌樸實平凡的菜餚帶到台灣，例如表面灑了一些百里香葉的〈橄欖油蛋糕〉，是一道「義大利祖母級」糕點，戴比達將之與〈白酒冰沙〉搭配上桌，這樣的甜點，絕不可能出現在米其林餐廳，客人卻可以嘗到經典美味。
INDEX
馬可波羅義大利餐廳
地址︰台北市敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)38樓
電話：02-77112080
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